IN TIME: Estilo de ciencia ficción

Este film de Andrew Niccol sobre un futuro sin dinero en el que el tiempo es la moneda de cambio que mueve un capitalismo crudo y despiadado, es una mezcla de ciencia ficción y suspense. 

Justin Timberlake y Amanda Seyfried protagonizan en In Time una estética en vestuario cargada de influencias de films referentes en ciencia ficción como Blade Runner o otros como El Quinto Elemento. 

Se rescata la estética cyberpunk del film de Ridley Scott sobre un mundo de ingeniería genética donde el vestuario consiguió el Bafta (1982) al mejor diseño de vestuario a cargo de Charles Knode y Michael Kaplan.

Colleen Atwood es la encargada de vestuario de In Time, con películas a sus espaldas como El silencio de los corderos, Big Fish, Eduardo Manos Tijeras, Alicia en el País de las Maravillas o The Tourist. Colleen viste a Sylvia Weis (Amanda Seyfried) similar a Pris (Daryl Hannah) en varios aspectos: el corte de pelo simétrico  es muy similar al de Blade Runner aunque la coloración recuerda más a la película de El Quinto Elemento, busca resaltar una mirada angelical y un rostro aniñado inmortal y atemporal.

Los estilismos punk de ambas películas separados por unas cuantas décadas de diferencia se acercan en cuanto a que se resalta lo mismo de ambas protagonistas: las piernas.

 En In Time predominan mucho más los vestidos que en Blade Runner donde el aspecto es mucho más punk, pero eso se debe a que el guión exige que la protagonista tenga que marcar un cierto elitismo para diferenciarse de los pobres del gueto.

El cuero, las medias negras y los tacones son también una parte esencial del vestuario de la mimada Sylvia Weis, y su personaje no experimenta cambios en la línea de vestuario a lo largo del film. Sin embargo JustinTimberlake o su alter ego Will Salas, de origen humilde si pasan de armario  con un estilo casual alejado de las extravagancias de la ciencia ficción para pasar a un estilo más sofisticado y elitista con blazers, y trajes completos para mezclarse entre la clase alta.

El vestuario menos atractivo de la película considero que es el de Raymond Leon (el guardián del tiempo), es una copia manifiesta de Matrix con todo descaro a la que podían haber hecho un lavado de imagen, a pesar de que le aporta el dramatismo necesario para ser un personaje de acción que vive con los minutos tan racionados.

ANNIE HALL: La reinvención de los trajes masculinos

ANNIE HALL

Después de décadas cargadamente femeninas como los 50 y de que el genial Yves Saint Laurent vistiera a sus modelos con trajes masculinos en los locos 60, Annie Hall es uno de los mejores y rompedores ejemplos de elegancia de una mujer con ropa  que había sido históricamente masculina.

Adam Smith (London)

De nuevo Ruth Morley es una de las encargadas del inolvidable vestuario de este premiado film de 1977 de Woody Allen que ganó nada menos que cuatro Oscars:

Mejor Director - Woody Allen

Mejor Película

Mejor Actriz - Diane Keaton

Mejor Guión Original - Woody Allen y Marshall Brickman

Las mujeres que se atrevían como Annie Hall a enfundarse un traje despertaban una secreta fascinación en algunos y desaprobación en otros. Sin embargo la democratización de la ropa masculina en el cine  ha contribuido a que muchas mujeres se atrevan a usar chaleco, corbata, camisa y pantalones. Marlene Dietritch ya apareció con un increíble smoking en 1930 y otras estrellas del Star System como Greta Garbo y Katherine Hepburn también hacían gala de estos 'suite'.

Adam Smith (London)

Just Cavalli (Milano)

Annie Hall representa el modelo de una mujer moderna, culta, con preocupaciones artísticas y aspiraciones. La personificación estilística de esta modernidad varonil con el traje representa la continuación de la ruptura con los códigos tradicionales a la hora de vestir que comenzó con la rebeldía de Coco Chanel y que ha continuado imbatible hasta nuestros días.

Esta temporada de primavera- verano ya viene con múltiples referencias a esta tendencia andrógina y la próxima temporada otoño- invierno vendrá cargada de esta tendencia que no ha dejado de reinventarse.

TAXI DRIVER: A propósito de Jodie Foster

SCORSESE

La vienesa Ruth Morley o Ruth Miriam Birnholz (1925-1991) es la responsable de vestuario de la película Taxi Driver y la artífice del estilo imborrable de una Jodie Foster adolescente y aniñada, para muchos irreconocible.
Ruth Morley cuenta en su haber con otras grandes participaciones en 'costume design' como Annie Hall en 1977 un año más tarde que Taxi Driver, o Kramer contra Kramer (1979), El milagro de Anna Sullivan y se ha encargado del vestuario de 35 espectáculos de Hollywood.

Pero hablemos del estilo sixties, que ha vuelto esta temporada. El marco de la película nos traslada a Nueva York, y la pequeña Jodie Foster encarna el papel de Iris 'easy' Steensma, por la que Travis Bickle interpretado por un joven Robert de Niro desarrolla una cierta protección paternal. Hay un predominio del estilo hippy mezclado con la psicodélica de los años 60 representado por las cinturas altas en los vaqueros y shorts. Los dos modelos de gafas de sol que luce durante la famosa escena de la cafetería en la que se produce un salto de raccord son de estilo psicodélico  unas en tonos rojos y otras en tonos verdes, estilo propio de esta década de excesos.

    

Las camisetas y camisas se recortan formando casi un 'bandeau' resaltando las formas femeninas y las cuñas toman protagonismo en los pies de Iris para restarle infantilidad a sus 14 años. Firmas Top Shop han rescatado la forma de sus cuñas y otras como Wildfox se han encargado de hacer su propio homenaje al estilismo firmado por Ruth Morley en este film, haciendo un guiño a Scorsese en su pasada colección así como al estilismo más musical de los 60.  Y sacó incluso su propia camiseta inspirada en la película y mezclada con la reconocible personalidad que distingue el vestuario de esta película de 1976 (foto posterior).